Полезные советы

Ремонт радиаторов системы охлаждения

Ремонт радиаторов системы охлаждения

Ремонт радиаторов системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Утечки охлаждающей жидкости и восстановление поврежденных деталей радиаторов устраняют как с помощью современных полимерных материалов, так и традиционными способами – пайкой и сваркой.

Ремонт радиаторов системы охлаждения – Радиатор служит для охлаждения жидкости, поступающей из двигателя и циркулирующей по трубкам, образующим его сердцевину. В различных конструкциях трубки могут быть расположены вертикально (рис. 1) или гори­зонтально (рис. 2), но в любом случае обе их стороны герметично закреплены в верхнем и нижнем (или левом и правом) бачках. Много­численные тонкие пластинки, установленные перпендикулярно трубкам, служат для усиле­ния их охлаждения встречным потоком возду­ха при движении автомобиля и (или) создава­емого вентилятором.

Ремонт радиаторов системы охлаждения – Материалы для изготовления радиаторов долж­ны иметь высокую теплопроводность. Раньше (до 90-х годов прошлого века) трубки и бачки изготавливались, как правило, из латуни и со­единялись пайкой[1]. В настоящее время для снижения стоимости и веса радиаторов на лег­ковых автомобилях в основном применяют алюминиевые трубки и бачки, состоящие из пластмассового корпуса с алюминиевым до­нышком. В этом случае герметизацию соеди­нения трубок с донышками бачков осуществ­ляют с помощью резиновых уплотнений или специальной пайкой, возможной только в заводских условиях. Бачок собирается путем за- вальцовки края донышка на буртик корпуса при этом герметичность стыка обеспечивается резиновой прокладкой.

Условия работы радиаторов определяются тем, что после пуска двигателя охлаждающая жид­кость может нагреваться без кипения до 120°С, так как давление в закрытой системе выше ат­мосферного. После остановки двигателя и ос­тывания жидкости давление в системе становится ниже атмосферного. Тонкостенные де­тали при этом подвергаются как термической, так и механической нагрузке. В этих условиях ускоряются процессы коррозии, приводящие к ослаблению деталей и соединений, а в конеч­ном итоге к их повреждению.

Ремонт радиаторов системы охлажденияНаиболее характерные неисправности радиаторов обычных конструкций, приводящие к утечкам охлаждающей жидкости:

  • разгерметизация соединений трубок с бачками;
  • повреждение швов на трубках;
  • трещины и пробоины в бачках, в том числе на патрубках и заливной горловине;
  • повреждение резиновых уплотнений.

Кроме того, при авариях и столкновениях радиаторы, расположенные в передней части автомобиля, часто получают различные механические повреждения.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК


Ремонт радиаторов системы охлаждения – Если обнаружилась незначительная утечка
, а ее место не удается обнаружить или оно недоступно, то в охлаждающую жидкость можно добавить одну из специальных присадок, предназначенных для этой цели.

Такие вещества могут быть жидкими или порошкообразными[2] и часто называются “Герметики радиатора»[3]. Их необходимо использовать в соответствии с инструкцией. Если на данную присадку никакого описания нет, ее лучше не применять.

Как правило, после добавления средства в охлаждающую жидкость необходимо завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 10-15 минут или проехать 10-15 км – течь должна прекратиться[4]. Если нет – требуется более серьезный ремонт.

Отрицательные последствия от применения герметизирующих присадок, особенно при их передозировке или неправильном использовании, заключаются в том, что в системе охла­ждения образуются сгустки, которые могут закупорить каналы в узких и плохо прокачиваемых местах (например, радиатор отопителя салона).

В связи с этим после применения «герметика радиатора» необходимо тщательно промыть систему, желательно с использованием специальных препаратов.

РЕМОНТ ПОЛИМЕРАМИ

Ремонт радиаторов системы охлаждения – Использование клеев и герметиков позволяет соединять практически любые материалы. На­дежность ремонта повышается при наклады­вании на место повреждения заплат или бан­дажа[5]. Результат зависит не столько от свойств полимерного материала, сколько от качества подготовки поверхности и соблюдения техно­логии склеивания.

Свищи и небольшие пробоины (до одного сантиметра в диаметре) заделывают, исполь­зуя различные клеи-шпатлевки (в обиходе – «холодные сварки»). Они выпускаются в виде небольших цилиндрических блоков и внешне похожи на пластилин, только слоеный. Же­лательно использовать материалы, специ­ально предназначенные для ремонта радиаторов. От блока поперек его оси отрезают кусочек необходимой толщины и разминают руками. Материал при этом нагревается и становится более пластичным. Если это пре­дусмотрено инструкцией, пальцы руки предварительно смачивают водой для устранения налипания. Заготовке из клея-шпатлевки ре­комендуется придать коническую форму и вдавить ее острием конуса вперед в отверстие. Затем выступающую часть образовав­шейся заглушки разровнять по по­верхности ремонтируемой детали и прижать. Делать это надо быстро, так как живучесть ма­териала (время ис­пользования до на­чала отверждения) невелика, всего не­сколько минут. Пос­ле установки за­глушку необходи­мо удерживать при­жатой к ремонтируе­мой детали в течение времени, необходимого для предварительного схватывания6. Для большинства «твердых сварок» оно состав­ляет величину от 2 до 4 минут.

Трещины у основания патрубков в некоторых случаях можно заделать с использованием «холодной сварки», удерживая ее при отвер­ждении прижатой по всей окружности с помо­щью бандажа. С этой целью используют, на­пример, короткие отрезки (кольца) из метал­лических или пластмассовых трубок (жела­тельно тонкостенных) с внутренним диамет­ром на 5-10 мм больше, чем у патрубка в ме­сте повреждения. Между бандажной трубкой и патрубком по всей окружности плотно набива­ют и удерживают до отверждения необходи­мое количество предварительно хорошо раз­мятой «холодной сварки». Бандажная трубка должна иметь высоту, не создающую помех для последующей установки водяного шланга на патрубок.

После окончательного отверждения, которое происходит примерно через 24 часа, клеи- шпатлевки обладают столь высокой прочно­стью, что не крошатся при механической обра­ботке.

Ремонт радиаторов системы охлаждения – Большие трещины и пробоины (диаметром бо­лее сантиметра) закрывают заплатами, напри­мер из стеклоткани. Их приклеивают с помо­щью специальных клеев, имеющих жидкую консистенцию, или пастообразных клеев- герметиков7. Эти материалы более пла­стичны, чем клеи-шпатлевки. В случае не­обходимости накладку делают двухслойной или даже многослойной – поверх заплат меньшего размера последовательно устанавливают за­платы большей ве­личины. При ре- , монте трубок ра­диатора, заливных горловин или патрубков ремонтируемое место оборачивают стеклотканью, а при ее отсутст­вии – несколькими слоями бинта (шнура), пропитанного клеем. Трещины большой длины (свыше 10-15 см) требуют применения метал­лических накладок, закрепляемых на повреж­денном месте различными способами, напри­мер с помощью винтов-саморезов.

Многочисленные мелкие повреждения, обра­зовавшиеся, например, в результате коррозии и сосредоточенные в одном месте, герметизи­руют, используя клеи-компаунды («жидкий металл»). Это полимерные композитные мате­риалы на эпоксидной основе, обладающие те­кучестью, достаточной для заливки мест по­вреждений.

Один из возможных вариантов ремонта за­ключается в том, что зачищенное и обезжи­ренное место повреждения заливают компаун­дом и выдерживают до его отверждения. Радиатор перед заливкой устанавливают гори­зонтально на подставку (рис. 3). На нее пред­варительно укладывают резиновую подкладку, смазанную тонким слоем масла для исключе­ния приклеивания к радиатору.

Трещины в пластмассовых деталях можно устранить с помощью клеев-расплавов – тер­мопластичных материалов, размягчающихся при нагреве и затвердевающих при охлажде­нии. Технология применения заключается в том, что несколько гранул такого клея поме­щают на очищенное осушенное место повреж­дения, а затем прогревают паяльником до рас­текания и получения ровного слоя.

ПАЙКА И СВАРКАРемонт радиаторов системы охлаждения

Ремонт радиаторов системы охлаждения – Пайка латунных деталей осуществляется лег­коплавкими припоями, например, ПОССу 25-2, ПОССу 30-0,5 и т.д. Трещины зачищают и за­паивают, а пробоины закрывают подходящими заплатами из листовой латуни (например вы­резанными из отслужившего радиатора) и опаивают по периметру. Поврежденные трубки запаивают или меняют8.

Удаление дефектной трубки или ее частей может осуществляться в следующем порядке:

  • внутрь трубки вводят нагретый стержень со­ответствующего диаметра;
  • после размягчения припоя трубку извлекают из бачка вместе со стержнем;
  • устанавливают и запаивают новую трубку. Аргонодуговая электросварка деталей произ­водится с применением в качестве присадоч­ного материала специальной алюминиевой сварочной проволоки, например Св-АК12 или Св-АКЮ. Такая сварка имеет особенности и проводится в среде инертного газа, так как эти материалы:
  • имеют плохую свариваемость из-за образо­вания тугоплавкой окиси алюминия на по­верхности деталей;
  • при нагреве скачком переходят из твердого состояния в жидкое, минуя пластичное;
  • имеют большой коэффициент термического расширения, что при нагреве вызывает де­формации и сильные внутренние напряже­нии, поэтому перед сваркой детали прогре­вают, а после сварки медленно охлаждают;
  • при перегреве свыше 400°С прочность алю­миния резко уменьшается и может произой­ти разрушение даже от небольшого удара.

В зону сварки подаётся аргон, который на­дежно защищает расплавленный металл от окисления кислородом воздуха, и сварной шов образуется без пор и раковин.

Сварка пластмассовых бачков выполняется с использованием в качестве присадки кусоч­ков пластмассы, аналогичной по свойствам материалу ремонтируемой детали. Нагрев и расплавление осуществляют направленной струей горячего воздуха или с помощью па­яльника. Края трещин предварительно засверливают для предотвращения их дальней­шего развития.

Газодинамическое напыление находит все бо­лее широкое применение для тонкостенных де­талей из алюминия. В отличие от газопламен­ного и плазменного напыления, а также сварки этот способ не приводит к перегреву обрабаты­ваемой поверхности. Покрытие толщиной 1,0-1,5 мм получается за счет того, что образу­ющие его специальные порошки разгоняются вместе с горячими газами до сверхзвуковой скорости, направляются на ремонтируемую де­таль и наплавляются на ее поверхность.

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Ремонт радиаторов системы охлаждения – Результат ремонта определяют, накачивая внутрь радиатора воздух. Как «подручное» средство можно использовать разрезанную пополам камеру от велосипеда с вентилем примерно посередине. Одной стороной ее надевают на входной патрубок, другой сторо­ной – на выходной. Заливную горловину (ес­ли она есть) закрывают штатной пробкой, за­тем через вентиль камеры насосом накачива­ют воздух до получения избыточного давле­ния. Затем радиатор погружают в воду – при отсутствии выходящих на поверхность пу­зырьков воздуха он считается герметичным.

Этим же способом обнаруживают места скрытых сквозных повреждений.

  1. Перспективными в настоящее время считаются особо тонкостенные медные паяные радиаторы.
  2. [2]  В качестве такого герметика может быть использована сухая горчица в количестве 1-2 столовых ложек, предварительно разведенных в небольшом количестве воды, залитой в систему охлаждения.
  3. [3] «Герметики радиатора» отличаются от герметиков «на­ружного» применения и не имеют общих с ними свойств. Совпадение наименования связано только с их назначением – герметизация системы охлаждения.
  4. [4]  Некоторые производители рекомендуют использовать свои герметики радиатора в следующем порядке. Сна­чала сливают охлаждающую жидкость в чистую емкость и заливают воду, в которую добавляют герметик. Через некоторое время работы двигателя, после прекращения течи, воду сливают и снова заливают охлаждающую жидкость.
  5. Промышленностью выпускаются специализированные ремонтные наборы для радиаторов, в частности для пластиковых бачков.
  6. Это связано с тем, что твёрдые клеи – шпатлёвки в исходном состоянии недостаточно липки. Сцепление с поверхностью (адгезия) вначале невелико, и заглушка, если её не прижимать несколько минут, может частично, а то и полностью отстать от поверхности.
  7. Отличие от герметика заключается не в свойствах, а в назначении материалов. Оно в основном определяется тем, что толщина слоя клея может быть 0,05-0,15 мм, а у герметика – свыше 1 мм.
  8. При повреждении более 10% трубок их меняют целиком.

Выбор масел и смазок

Выбор масел и смазок

Выбор масел и смазок – в этой главе изложены некоторые советы по применению различных масел и смазок. Несмотря на многочисленную справочную литературу, многие автомобилисты теряются в огромном количестве зарубежных и отечественных масел и смазок, тем более, что порой встречаются и противоречивые рекомендации.

Итак, для большинства современных бензиновых двигателей годятся (по отечественной классификации) лишь те марки моторных масел, в обозначении которых есть буквы B1 и Г1. При этом масло B1 можно использовать лишь при уменьшенном вдвое пробеге между рекомендуемыми сроками замены. Масла В2 и Г2 предназначены для соответственно средне- и высокофорсированных дизелей. Если индекса 1 или 2 нет — такое масло универсально, оно годится как для бензинового, так и дизельного двигателя.

Всесезонные масла

Всесезонные масла имеют в обозначении знак дроби. Например: М63/10г1 – моторное загущенное (всесезонное) для бензиновых современных двигателей. При температуре 100°С его вязкость — 10 сСт (сантистокс), на морозе же оно ведет себя как зимнее с рабочей вязкостью 6 сСт.

Классификация моторных масел

Импортные моторные масла имеют другую классификацию, а вернее три классификации. Первая — по SAE (Общество Американских Автомобильных Инженеров). И выглядит обозначение так: SAE 10W/30 — всесезонное (W) масло, а численные значения вязкости аналогичны отечественной классификации (см. табл. 1). Кроме того, существует классификация по назначению API (Американский Нефтяной Институт). Здесь все масла подразделяются на две группы: масла “S” для бензиновых и “С” — дизельных двигателей. После этой буквы идет другая — А, В, С, D, Е, F и т.д. по мере улучшения свойств и при­годности к использованию в более форсированных двигателях. Современным требованиям отвечают классы Е, F, G, Н, J. Таким образом, полностью марка импортного масла по SAE и API выглядит так: SAE 10W/30 API ”SE”.

Применяемость моторных масел различных классов вязкости в зависимо­сти от температуры окружающего воздуха приведена в табл. 2.

В 1996 г. введена в действие классификация масел АСЕА (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей). По ней масла для бензиновых двигателей, например, типа “SG” (по API) получают индекс АСЕА А2-96, а ти­па “SH” — АСЕА АЗ-96.

Масла для дизелей типа “CD”, “CD+” и “CF-4” получили соответствующие обозначения АСЕА В1-96, АСЕА В2-96 и АСЕА ВЗ-96.

Таблица 1. Соответствие классов вязкости моторных масел по ГОСТ и SAE

Классы вязкости, принятые в России (ГОСТ) Вязкость при -18°С, сСт, не более Пределы вязкости при 100°С, сСт Соответствующий класс по SAE
не менее не более
3,8 0W
Зз 1250 3,8 5W
2600 4,1 10 W
53 6000 5,6 15 W
10400 5,6 20 W
6 __ 5,6 7,0 20
8 7,0 9,5 20
10 9,5 11,5 30
12 11,5 13,0 30
14 13,0 15,0 40
16 15,0 18,0 40
20 __ 18,0 23,0 50
33/8 1250 7,0 9,5 5W/20
43/6 2600 5,6 7,0 10W/20
43/8 2600 7,0 9,5 10W/20
43 2600 9,5 11,5 10W/30
53/10 6000 9,5 11,5 10W/30
53/12 6000 11,5 13,0 10W/30
53/14 6000 13,0 15,0 15W/40
63/10 10400 9,5 11,5 20W/30
6^14 10400 13,0 15,0 20W/30
CD

CD

10400 15,0 18,0 20W/30

Выбор масел и смазок

 

 

 

 

 

 

Можно ли смешивать различные сорта масел, в том числе различных фирм?

Обычно во всех справочниках и инструкциях дается отрицательный ответ, т.к. разные сорта масел имеют различные комплексы присадок, что может повлечь образование осадков, потерю качества и т.п. Это не совсем верно. По междуна­родным правилам масло не допускается к продаже, если оно несовместимо с дру­гими марками, в т.ч. других фирм. Исключение составляют лишь масла для дви­гателей гоночных автомобилей и некоторых специальных двигателей. В против­ном случае приходилось бы постоянно помнить о том, какое масло и какой фир­мы залито в двигатель, чтобы при доливке не “испортить” его.

Трансмиссионные масла по новому ГОСТу имеют обозначение ТМ (например ТМ-5-9 —трансмиссионное масло 5-й группы по эксплуатационным свойствам, 9 класса вязкости, загущенное). Зарубежная классификация трансмиссионных масел по SAE (вязкость) и API (назначение) в сравнении с требованиями нашего ГОСТ представлена в табл. 3 и 4.

Выше речь шла о маслах на минеральной основе, т.е. полученных из нефти. Но существуют и синтетические масла. В последние годы они стали очень широ­ко применяться как в двигателях, так и в трансмиссиях автомобилей. “Синтетика”

Таблица 3. Соответствие классов вязкости трансмиссионных масел по ГОСТ и SAE !

ГОСТ 17479.2-85 SAE
9 75 W
12 80W/85W
18 90
34 140
250

по ГОСТ и SAE

Таблица 4. Соответствие групп эксплуатационных свойств 

ГОСТ 17479.2-85 API
ТМ-1 GL-1
ТМ-2 GL-2
ТМ-3 GL-3
ТМ-4 GL-4
ТМ-5 GL-5
GL-6

трансмиссионных масел по ГОСТ и АР!

имеет гораздо лучшие вязкостно-температурные свойства, а говоря упро­щенно — она более вязкая при нагреве и более жидкая на морозе. Кроме того, такие масла обладают лучшими противоизносными свойствами и меньше расхо­дуются на угар. Единственным недостатком является более высокая цена. Как компромисс выпускаются и полусинтетические масла.

Особняком стоят масла типа “ATF” для автоматических гидромеханических коробок передач. С обычными трансмиссионными маслами они совершенно не взаимозаменяемы.

Пластичные смазоки

Что касается пластичных смазок, то на первом месте здесь Литол-24 — уни­версальная и водостойкая литиевая смазка. В принципе она может применяться во всех узлах трения современных автомобилей, за исключением шарниров рав­ных угловых скоростей (шрусов). Здесь же обязательно применение смазки ШРУС-4, которая содержит дисульфид молибдена (MoS2) и имеет высокие про- тивозадирные свойства, что необходимо для надежной работы этих шарниров.

Смазка “158” — также литиевая, содержит противоизносную и антиокисли- тельную присадку – фталоцианин меди и поэтому имеет синий цвет. Хорошо ра­ботает в карданных подшипниках. Токсична, поэтому нежелателен ее контакт с кожей рук и тем более попадание в пищу.

Смазки семейства “Фиол” —- близки к Литолу и более морозостойки, а Фи- ол-2М содержит дисульфид молибдена (но в меньшем количестве, чем ШРУС-4 и поэтому заменой ему быть не может). Применяются в карданных шарнирах, уз­лах электрооборудования, рулевых механизмах.

Смазки ЛСЦ-15 и Л3-31 — обладают высокими показателями по стабильно­сти, но почти не встречаются на прилавках магазинов. Могут быть заменены Фи- олами, “№ 158”, ШРУС-4.

Бариевая смазка ШРБ-4 — очень водостойкая волокнистая масса. Она не разрушает резину и применяется в шаровых опорах подвески и рулевых шар­нирах.

У смазки ЦИАТИМ-201 — единственное достоинство — морозостойкость до -60°С. Может быть заменена Фиолами. Недопустимо ее применение в сильнона- груженных узлах, таких как подшипники колес.

ЦИАТИМ-221 похожа по свойствам на “201-й”, но приготовлена на синтетиче­ской жидкости, благодаря чему не действует на резиновые детали. Применяется в вакуумных усилителях тормозов, прерывателях-распределителях системы за­жигания.

Семейство “Униолов” — в принципе также близко к Литолу и может заменять его.

Графитная смазка содержит молотый графит в смеси с солидолом. Годится только для грубых открытых механизмов, листов рессор, винтов домкратов, зуб­чатых и цепных передач, шлицевых соединений. Ее нельзя использовать в под­шипниках качения.

Что касается старых смазок типа солидолов, консталинов, ЯНЗ-2, 1-13, УТ-1, УТ-2, AM и многих других, то их эксплуатационные качества гораздо ни же и по возможности в автомобиле их применять не следует.

 

Добавки в бензин

Добавки в бензин

Добавки в бензинДобавки в бензин – некачественный бензин способен отрицательно повлиять на работу двигателя, а также засорить карбюратор, фильтр, форсунки и т.д. Избежать отрицательных последствий от его применения можно с помощью различных добавок в топливо, продаваемых в магазинах автозапчестей.

Общие сведения

Автомобильные бензины это смесь углеводородов, вырабатываемых из природного сырья-нефти и газового конденсата. Их производят на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), при этом добавляя различные присадки для получения необходимых эксплуатационных свойств:

  • стойкости к детонации-взрывному процессу сгорания, сопровождаемому перегревом, характерном стуке в двигателе, падением мощности, дымным выхлопом и повышением температуры в цилиндре.
  • испаряемости, обеспечивающей создание горючей смеси с воздухом при любой температуре окружающей среды;
  • отсутствие склонности к образованию отложений в топливном баке, топливопроводах, карбюраторе, на форсунках впрысковых двигателей, дроссельной заслонке, впускных клапанах и поршневых кольцах;
  • понижение нагарообразования на деталях, расположенных в камере сгорания и системе выпуска отработавших газов, что особенно актуально при наличии каталитического нейтролизатора;
  • снижение выбросов вредных веществ с выхлопными газами, в частности бензола и серы.

Заводские присадки должны быть введены в бензин производителем в соответствии с нормативной и технологической документацией. Например согласно ГОСТ предусмотрены высокооктановые, антиокислительные, моющие и другие присадки, улучшающие качество бензинов и допущенные к применению в Российской Федерации.

Обозначение бензинов по ГОСТ, наиболее распространенных в настоящее время, включает в себя следующие буквы и цифры:

  • “А”- автомобильный;
  • “И”-для бензинов, октановое число которых определено исследовательским методом (при моторном методе эта буква в обозначении не ставится);
  • далее две цифры-октановое число, характеризующее стойкость к детонации.

Марки автомобильных бензинов, вырабатываемых российскими НПЗ:

  • АИ-80, АИ-92, АИ-95, и АИ-98-по ГОСТ и различным ТУ.
  • “Нормаль-80”, “Регуляр-92”, “Премиум-95” и “Супер-98”, обладающих улучшенными свойствами и обеспечивающие возможность выполнения норм Евро-2.
  • “Регуляр Евро-92”, “Премиум Евро-95” и “Супер Евро-98”-по ГОСТ Р 51866-2002, соответствующему европейскому стандарту ЕН-228-99 (предназначены для обеспечения норм Евро-3). Технологическое оборудование, используемое сырье и присадки на различных НПЗ неодинаковы. Поэтому вырабатываемые ими бензины отличаются по составу, даже если относятся к одной марке. В любом случае качественным считается топливо, полностью соответствующее ГОСТу или ТУ, по которым оно произведено. Появление на рынке некачественного продукта может быть связано с тем, что бензин:
  • долго хранился при высокой температуре в металлической емкости или был смешан с низкокачественным топливом в процессе транспортирования-в результате его химический состав изменился и он утратил свои первоначальные свойства;
  • был изготовлен из низкооктановых компонентов путем добавления антидетанационных присадок в концентрациях, превышающих допустимые нормы, и формально соответствует требованию по октановому числу;
  • представляет собой суррогат, изготовленный недобросовестным производителем и не соответствующий требованием ни одного из стандартов.

Дорожная этика

Дорожная этика

Дорожная этика – правилами дорожного движения практически невозможно предусмотреть все возможные варианты взаимоотношений его участников. Буквальное следование букве закона, особенно в условиях городских “пробок”, иногда приводит к тупиковым ситуациям. В таких случаях могут оказаться полезными неформальные правила водительской этики. 

Взаимоотношения водителей

Характер и результат взаимоотношений водителей в процессе движения от личностных свойств каждого из них и сложившейся ситуации. Здесь возможны проявления как предупредительности, так и односторонней или взаимной агрессии.Некоторые водители не хотят понимать, что неправильные действия другого возможно вызваны незнанием местности, недостаточной квалификацией, неисправностью автомобиля или плохим самочувствием. Никто себя не считает грубым, наглым и невоспитанным человеком но, несмотря на это, многие не уступают своё преимущество даже тем водителям, кто явно находится в затруднительном положении. При этом не учитывается, что действия водителя, попавшего в сложную ситуацию, могут оказаться непредсказуемыми и опасными. В результате возможно возникновение аварийной обстановки и не исключено, что в числе, пострадавших окажутся участники движения, имеющие преимущество.

Безопасное вождение

Безопасное вождение должно быть основано на сотрудничестве между водителями, а не конкуренции. Поэтому относиться к другим следует так, как хотелось, чтобы отнеслись к тебе, терпеливо и спокойно реагировать на их действия, даже явно ошибочные. В любой ситуации необходимо действовать чётко и понятно для других водителей и пешеходов, это поможет избежать многих неприятностей.

В странах со сложившимися автомобильными традициями отношения между всеми участниками дорожного движения, как правило,носят корректный и дружественный характер. Они основаны не только на официальных ПДД, но и на общепринятых в данном регионе неформальных правилах дорожной этики.

Общие правила хорошего тона

Дорожная этикаБез взаимовыручки водителей в переполненном автомобилями городе ездить очень трудно. Бывает так, что просто необходимо уступить своё преимущество в движении и пропустить встречный автомобиль, поворачивающий налево или выезжающий с второстепенной улицы. Если этого не сделать, может усложниться дорожная ситуация и образоваться очередная пробка.

Хорошо понимающие все сложности управления автомобилем опытные и тактичные водители придерживаются некоторых неписанных правил, а именно:

  • уступают дорогу автомобилю(хотя бы одному), если он не может втиснуться в плотный поток или перестроится
  • пропускают автомобиль, выезжающий из-за препятствия или а условиях ограниченной видимости
  • пропускают автомобиль, который вынужден перестраиваться на соседнюю полосу движения из-за внезапно появившейся помехи
  • уступают дорогу автомобилю, за рулём которого находится неопытный водитель
  • оказывают помощь в дороге другим водителям, когда они об этом просят или явно находятся в беспомощном состоянии
  • не забывают благодарить других водителей (например, поднятием руки), если они уступили своё преимущество в движении или предупредили об опасности
  • никогда не отвечают грубостью на грубость, соблюдают важнейшее неформальное правило – “дай дорогу дураку”
  • объезжают стоящие автомобили с интервалом, позволяющим полностью открыть дверь выходящему водителю или пассажиру
  • стараются не создавать помех соседним рядим, сократив до необходимого минимума перестроения
  • как можно левее (правее) располагают автомобиль на проезжей части для выполнения поворота, в ожидании разрешающего сигнала светофора или регулировщика
  • Стараются парковать автомобиль удобно для окружающих, не создавая очередное препятствие для движения
  • не держать без необходимости ногу на педали тормоза, сто у светофора в тёмное время, а пользуются “ручником”, так как яркие стоп-сигналы могут ослеплять водителей автомобилей, находящихся сзади
  • переключают дальний свет на ближний (при встречных разъездах в тёмное время суток) заблаговременно, даже если расстояние между автомобилями более 150 метров, предусмотренных ПДД (п.19.2), так как эффект ослепления может возникнуть раньше
  • не выбрасывают мусор из стоящего и тем более двигающегося автомобиля, помня, какой дурной пример при этом подаётся своим или чужим детям и что улицы города и проезжая часть это не помойка
  • не осложняют жизнь горожан своим автомобилем, исключив возможность самопроизвольного срабатывания сирены охранной сигнализации и отрегулировав её датчики, а также не подают звуковых сигналов во дворах и вблизи от жилых домов
  • пропускают пешеходов на нерегулируемых обозначенных пешеходных переходах, подают знак рукой, что стоящие на тротуаре, а тем более уже находящиеся на проезжей части могут переходить улицу или закончить переход.

Неформальная сигнализация

Находясь в автомобиле, водители не могут иметь прямых контактов между собой и вынуждены обмениваться информацией другим способом. В этом случае сигналы, подаваемые световыми приборами или рукой, являются наиболее доступными способами общения.

Дорожная этика – В соответствии с ПДД (п.19.11) сигналы фарами могут применяться для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним:

  • В светлое время суток – периодическое кратковременное включение и выключение света фар
  • в тёмное время – многократное переключение фар с ближнего на дальний свет.
  • некоторые световые сигналы, не предусмотренные ПДД, используются в различных ситуациях для информирования других водителей.

Дорожная этика – Кратковременное “моргание” фарами дальнего света означает:

  • встречным автомобилям – “впереди какая-то опасность или помеха движению”
  • при выезде с второстепенной дороги – “просьба уступить дорогу”
  • впереди идущему автомобилю – “уступи дорогу” (некоторые водители используют непрерывный дальний свет)
  • в случае явного замедления движения или остановки автомобиля, имеющего преимущество в движении, – “уступаю дорогу”

Дорожная этика – Сигналы “поворотниками” подают в основном водители большегрузных автомобилей и автобусов на загородных шоссе для обгоняющего их транспорта:

  • включён левый сигнал – “осторожно обгонять нельзя впереди опасность”
  • включён правый сигнал – “можно обгонять, пропускаю, путь свободен”

Дорожная этика – Наиболее распространённые жесты означают:

  • кисть руки описывает круг и указывает вниз – у автомобиля спустила шина
  • указание рукой на дверь автомобиля – она не закрыта или что-то зажато в дверном проёме, например ремень безопасности или часть одежды
  • указание рукой на обочину (в серьёзных случаях внимание привлекают гудком или светом фар) – у автомобиля какая-то неисправность, необходимо срочно остановиться
  • водитель, стоящий около автомобиля с канистрой, куском шланга или буксировочным тросом в руке – просьба поделиться топливом или помочь в буксировке (соответственно).

Все случаи предусмотреть невозможно, поэтому при необходимости допустимо применять другие сигналы, главное чтобы они были однозначно понятны тем, кому они предназначены.

В плотном городском потоке даже опытные водители не а состоянии двигаться так, чтобы никому и никогда не помешать. Всё больше водителей понимают это и в необходимых случаях придерживаются неформальных правил, позволяющих избежать конфликтных ситуаций.

Если на дороге с Вами и Вашим автомобилем что-то случилось и нужна помощь в починке автомобиля или эвакуация, то звоните нам мы окажем необходимую Вам помощь 8 (951) 671-16-00.

Удачи на дорогах!

Дорожная этика

Дорожная этика

От чего зависит расход бензина

От чего зависит расход бензина?

Современные автомобили достаточно экономичны. Нов реальных условиях эксплуатации потребление топлива может быть больше, чем указано в их технических характеристиках. Связано это не только с интенсивным движением и пробками на дорогах, но и с индивидуальным стилем управления, применяемым водителем.

Общие сведения

Затраты топлива при движении автомобиля зависят от мощности двигателя, скорости движения и связаны с преодолением сил аэродиномического сопротивления воздуха, качения шин и потерь на трение в его механизмах. При ускорении добавляются силы инерции, а при движении в гору – сопротивление подъёма. Кроме того, расход топлива определяется условиями эксплуатации – загруженностью дорог, рельефом местности, состоянием дорожного покрытия, временем года и т.д.

  • Аэродинамическое сопротивление возрастает с увеличением скорости автомобиля и уже при 50-60 км/час превышает любую другую силу, препятствующую движению. На 100-120 км/час оно становится значительно больше, чем все остальные силы сопротивления, вместе взятые.
  • Сопротивление качению связано с массой автомобиля, типом шин, давлением в них и немного увеличивается с ростом скорости движения
  • Потери на трение в механизмах автомобиля определяются в основном вязкостью используемого масла и зависят от скорости движения.
  • Силы инерции, препятствующие разгону, возрастают с его интенсивностью.
  • Сопротивление движению в гору увеличивается в зависимости от угла подъёма.
  • Затраты для привода вспомогательных устройств– генератора, компрессора кондиционера, гидроусилителя рулевого управления и т.д. – составляют примерно 2-5% от общего расхода топлива.

Контрольный расход топлива,  указываемый в технических характеристиках, определяется по результатам стендовых испытаний автомобилей, исходя из общепринятой методики и одинаковых условий. При этом на величину расхода топлива влияние технического состояния машины, реальных условий эксплуатации и индивидуального стиля управления водителя исключительно.

В результате этот показатель оказывается очень условным, но он нужен для объективной оценки и сравнения топливной экономичности различных автомобилей.

Эксплуатационный расход топлива это фактически потребляемое автомобилем количество бензина в реальных условиях эксплуатации. Они существенно отличаются от идеальных, особенно если это городская езда или движение по бездорожью, тем более зимой. В связи с этим эксплуатационный расход, как правило, выше контрольного.

Конструкция транспортного средства во многом определяет расход топлива-он будет выше для легкового автомобиля:

  • с большими размерами, массой и мощным двигателем;
  • полноприводного (и тем более вседорожного);
  • имеющего аэродинамически несовершенную форму кузова;
  • с карбюраторным двигателем (в срвннии с “впрысковым”);
  • имеющего двигатель с двумя клапанами на цилиндр (в сравнении, например, с четырехклапанным);
  • с автоматической коробкой передач;
  • снабженного усилителем руля и кондиционером;

ЭКОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

Большое влияние на расход топлива оказывает техника вождения-правильный выбор передач, оптимальная скорость движения на прямых участках, поворотах, спусках, и т.д. На практике применяют различные способы экономичного вождения, так как отсутствует универсальный, пригодный для всех дорожных условий, типов автомобилей и любого водителя. В качестве примера можно привести наиболее распространенные способы:

  • Экономичный-сокращение расхода топлива достигается за счет плавного движения и грамотного использования дорожной ситуации (полосы движения, режима включения светофоров и т.д.). Скорость движения автомобиля на высшей передаче ограничивается даже на автомагистралях величиной 80-90 км/ч. При разгонах вторая, третья и последуещие передачи включаются как можно раньше, когда частота вращения двигателя не превышает 2000 об./мин. Так управлять автомобилем не всегда возможно и достаточно утомительно, но это оптимальный способ экономии. При этом удается заметно снизить расход, а двигатель и другие механизмы используются в щадящем режиме.
  • Динамичный-отличается от экономичного только тем, что вместо плавных ускорений применяют короткие, энергичные разгоны. За счет максимального сокращения их времени ускорения удается частично компенсировать возросший расход топлива.
  • Специальный-применяется в соревнованиях на экономичность вождения и позволяют снизить до минимума расход топлива. Он малопригоден для повседневной эксплуатации и небезопасен из-за слишком медленного режима движения, зачастую не совпадающего со скоростью потока транспорта. Кроме того, для получения максимальной экономии изменяют заводские регулировки двигателя, передаточные числа трансмиссии, уменьшают количество смазки в механизмах и т.д., что ухудшают динамические свойства автомобиля и снижает ресурс его узлов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Прежде всего автомобиль должен быть исправен и правильно отрегулирован согласно инструкции по эксплуатации. Многие неисправности приводят к такому перерасходу топлива, который не компенсировать никакими, самыми эффективными приемами вождения. Разгонять автомобиль до максимальной скорости, даже кратковременно, крайне нежелательно как с точки зрения безопасности, тик и из соображений экономии. Чем больше ускорение и скорость, тем больше сопротивление движению и затраты на привод вспомогательных устройств и соответственно выше расход топлива. Наименьшему расходу топлива способствует плавное движение автомобиля, без резких разгонов и торможений. Каждое нажатие на педаль акселератора (газа) для ускорения и последующее-на педаль тормоза для замедления ведет к его перерасходу. Целесообразно применять следующие приемы экономичного управления автомобилем;

  • сокращать до минимума работу двигателя на холостом ходу, в том числе в холодное время года;
  • рассчитывать время поездки, чтобы двигаться спокойно, не спеша;
  • двигаться ка можно равномернее, перед поворотами желательно выбирать скорость, позволяющую пройти их безопасно, не притормаживая, без переключения передач и последующего разгона;
  • при разгоне как можно раньше включать очередную повышающую передачу, не допуская увеличения частоты вращения двигателя свыше 2000 об/мин.;
  • на горизонтальных участках дорог с хорошим покрытием желательно двигаться с использованием пятой (при ее отсутствии четвертой) передачи;
  • при резких изменениях условий движения допустимо переключить передачи через одну (например, с пятой на третью и наоборот), а в крайних случаях и через две ступени;
  • по завершении обгона, который из условий безопасности необходимо производить с максимально возможным ускорением, необходимо как можно раньше вновь включать высшую передачу.
  • на автомобилях с автоматической коробкой использовать “экономичный” или “зимний” режимы, которые обеспечивают переключение передач при более низких оборотах двигателя в отличии от других режимов, например “спортивного”;
  • выключать двигательпри длительных остановках, например в “безнадежных” пробках или при закрытом железнодорожном переезде.
  • Кроме того, желательно:
  •  применять качественный бензин с достаточным октановым числом;
  • использовать моторное и трансмиссионное масло с минимально допустимой вязкостью(с учетом климатических условий);
  • устанавливать колеса и шины только с размерами, рекомендованными автозаводом, и поддерживать в них необходимое давление;
  • переодически проверять и по необходимости регулировать углы установки колес;
  • следить за состоянием тормозов, чтобы исключить подтормаживание, и за сцеплением во избежании его пробуксовки;
  • вовремя обслуживать и устранять неисправности в системах зажигания и питания топливом;
  • своевременно менять воздушный фильтр;
  • использовать кондиционет только когда это действительно необходимо;
  • не открывать без нужды окна, особенно на трассе, так как в большинстве случаев достаточно эффективности штатной системы вентиляции
  • не устанавливать дополнительные внешние элементы (именуемые обвесом) -“кенгурятники”, заркала, антенны, фары, фартуки и т.д.
  • сразу же после использования снимать багажник с крыши;
  • не возить с собой лишний груз-канистры, запчасти, ненужные в дороге инструменты и прочее.

Экономить топливо помогают следующие приборы, устройства и системы.

Тахометр-показывает обороты двигателя, большинство современных автомобилей ими оснащено. При отсутствии тахометра его можно установить дополнительно. Различные типы этих приборов имеются в продаже.

Эконометр-измеряет разряжение во впускном трубопроводе и позволяет определять нагрузку, при которой работает двигатель. Когда стрелка прибора находится в зеленой зоне, режим работы двигателя с точки зрения экономии оптимален. Этот прибор имеется на некоторых автомобилях или может быть установлен дополнительно.

Маршрутный компьютер-наиболее информативное устройство, обеспечивающие, кроме прочего, контроль текущего, среднего и общего за поездку расхода топлива. Эти сведения позволяют водителю наиболее объективно выбирать режим работы двигателя в соответствии с условиями движения и оптимизировать величину расхода топлива. Многие современные автомобили оснащаются таким устройством при изготовлении. Для отечественных автомобилей с впрысковыми двигателями маршрутные компьютеры производятся ка дополнительное оборудование.

“Круиз-контроль”-система, устанавливается на многие иномарки, позволяет автоматически поддерживать выбранный водителем скоростной режим движения автомобиля, что особенно выгодно на загородных шоссе.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя Nissan Patrol?

Чип-тюнинг двигателя Nissan Patrol – стоит ли делать?

Nissan Patrol в кузове y61 с дизельными двигателями не отличается завидной разгонной динамикой, и многие владельцы данного авто начинают задумываться о чип-тюнинге двигателя, ведь это один из самых простых способов увеличить мощность без каких-либо серьезных доработок. Но у многих возникают сомнения: а не повлияет ли чип-тюнинг двигателя на ресурс двигателя, не станет ли он дымить, как изменится расход и т.д.

Многие считают чип-тюнинг двигателя разводом: мол, если бы можно было снять с двигателя большую мощность – это сделали бы на заводе. Логично, но не верно: производителей автомобилей помимо мощности двигателя очень сильно волнует ещё один вопрос – это экологичность.  Современные экологические требования очень высоки, вот и приходится производителям «душить» двигатель. Поэтому если для Вас защита окружающей среды – очень важные вопрос, то «чиповать» свою машину не стоит.

Откуда берутся отрицательные отзывы о чип-тюнинге двигателя? Многие хотят сэкономить, и «чипуют» машину где-то в подворотне (зато дешево). Не удивительно, что после этого появляются отрицательные отзывы. Выбирая мастера или компанию помните, что чудес на свете не бывает: если Вам обещают снижение расхода топлива и при этом увеличение мощности – это развод. Еще больший развод – чудо коробочки, которые вставляются куда-либо в проводку. Если Вам интересно где я чиповал свой Patrol – напишите в обратную связь, обязательно отвечу, при необходимости дам контакты. Здесь писать не хочу, чтоб это не выглядело как реклама.

Ну а теперь перейдем к ответам на вопросы.

Как измениться расход топлива после чип-тюнинга?

Увеличится, но не значительно. Зато, как я уже говорил ранее, у Вас появится хоть какой-то запас мощности, а это в свою очередь безопасность при обгонах. Разве Вам жалко денег за свою безопасность и безопасность своих родных и близких?

Как повлияет чип-тюнинг на ресурс двигателя?

Из моего личного опыта. Чип-тюнинг двигателя я делал при пробеге 100 000 км. Продал машину я при пробеге 250 000 км. Никаких нареканий по двигателю за это время не было, признаков смерти при продаже тоже.

Будет ли дымить двигатель после чип-тюнинга?

Дымность увеличится, но совсем немного. Например, при резком старте со светофора Вы, возможно увидете небольшое облако черного дыма. Связано это с тем, что после чип-тюнинга, в цилиндры подается немного больше топлива, которое не успевает сгореть. Отсюда и дым. Но не подумайте, что за Вами будет шлейф как от старого Камаза.

Если у Вас есть ещё какие-либо вопросы – пишите их в комментарии, ни один из них не оставим без внимания.

Еще пара советов тем, кто хочет «чипануться». Во-первых, прежде чем чиповать двигатель – устраните все остальные проблемы. Если у Вас, например, умирает ТНВД, уставшие кольца и, как следствие, низкая компрессия – не стоит пытаться исправить это чип-тюнингом: былую молодость и прыть мотору это не вернет. Второй совет – помните, что тормоза у Вас останутся штатными, а вот нагрузка на них возрастет. Поэтому, хотя бы, не экономьте на тормозных дисках и колодках.

В целом всё вышеописанное относится не только к Nissan Patrol, но и к любой другой машине.

Читать ещё……

Контакты:

Адрес автосервиса: СПБ., ул.Софийская д.79

Телефон: 8 (951)671-16-00

 Автопомощь во ВСЕХ РАЙОНАХ города Санкт-Петербурга и в Ленобласти! 24 часа!

Звоните или записывайтесь на удобное для вас время.

Мы всегда рады Вам помочь.

Чип-тюнинг двигателя

error: Content is protected !!